►Madeleine Vionnet 与Coco Chanel 、Elsa Schiaparelli 为一同风靡于上世纪 20、30年代的三大时装设计师之一。她的设计进一步解放了当时人们被束缚的身体，并强调女性自然身体曲线，反对紧身衣等填充、雕塑女性身体轮廓的方式。Vionnet也被称为“裁缝师里的建筑师”、“斜裁女王” ，她瞻仰并以古希腊罗马的艺术和建筑为创作缪斯：“我喜欢关注老式服装和现代流行趋势，因为它们想表达的是所在的年代”。

 

 

Christian Dior 本人曾高度赞扬说：“Madeleine Vionnet发明了斜裁法，所以我称她是时装界的第一高手”，法国高级时装大师Azzedine Alaia 也说：“她是一切的源泉，为我们的设计提供了基础”。而由她首创的斜裁法至今仍影响着一代又一代的时装设计师，包括 Issey Miyake 、Jean Paul Gaultier 、John Galliano 、Vivienne Westwood在内的“后生晚辈”们。

 

 

Madeleine Vionnet生于1876年，从小在法国的 Aubervilliers 长大。父母都是工人阶级，并在她小时候就离了婚。她的父亲是一位收费员，迫于生计，Vionnet在12岁就已经开始工作了。在当时的环境下，她做的都是那个年代没受过什么教育的年轻女生做的事情，比如没有薪酬的花边女工学徒。18岁时，她结了婚，有了一个孩子，但在襁褓中夭折，此后她与其丈夫离婚。

尽管出身平凡得就像坠入了尘埃，但Vionnet 经过了种种煎熬的挫折与考验，反倒锻造出了义无反顾的独立精神：她和家庭、同龄人还有同事都断绝了关系，并在英国萨瑞开始了新的生活。最初只是在一家疯人院里当洗衣女工。不久后，她迁居来到了伦敦，在一个叫Kate Reilly的制裙师门下获得了学徒的工作。有趣的是，Kate Reilly的特长之一是从彼时法国的设计中跟风与赤裸裸的抄袭。然而就是这段不正规的经历，让Vionnet 窥见了制衣的魅力。1900年，她带着这些新知识直奔巴黎。未来的制裙之路已经在她眼前渐渐明晰。

 

似乎是Vionnet 的幸运之神从此时开始施与眷顾，在巴黎，她找到一家由三个姐妹运营，名为Callot Soeurs的高级时装屋，并成功谋得了工作，她在Marie Gerber 女士那里学到了高端，成熟的制裙与剪裁技艺，这些技能也成就了她的未来。以至于后来，对于Gerber女士在自己生涯中扮演的角色，她这样说道：“我能做出劳斯莱斯级别的衣服都要感谢她。没有她，恐怕我只能做福特级别的衣服了。”

 

 

1912年，Vionnet在里沃利街 222号开设了自己品牌的时装屋。在一战爆发的两年前，她还有大批的忠实客户，但迫于一战只能放下店铺的经营，在罗马度过了大部分的时光。1919年，她重开了自己的时装屋，率性自由而果敢的她决定终结束腰对女人的暴力束缚。在关系到自身声望的言语上，她言辞犀利，堪称“毒舌”。Paul Poiret宣称是他自己把女人们从束腰中解放的。Vionnet直接选择无视Poiret，并说：“他做的都是戏服，很适合放到剧场里。”Chanel也宣称是自己将女人从束腰中解放出来的，Vionnet如此反击道：“她是个做帽子的……其实我要表达的是，亲爱的，她真的懂帽子”！但是早至1902年，奥地利画家Gustav Klimt就在维也纳画起无束腰的裙子了。西班牙艺术家Mariano Fortuny 也在1907年设计了没有束腰的特尔斐褶裥礼服裙（Delphos dresses）。所以究竟是谁将女人们从束腰中解放？恐怕已无处考证。

从研究古希腊的雕像开始，Vionnet就已经迷恋“像水一样流动”的柔软服饰特性，她成功创造了全新的廓形，创新性的通过采用45°对角裁剪的方式，将其倾斜剪裁，最大限度地发掘了面料的伸缩性和柔韧性，形成了自己独有的风格。如她所说，就是“将面料从约束和其余剪裁方式中解放”。

 

 

Vionnet 认为，“当一个女人微笑时，她的裙子也会笑”，所以她设计的衣服最大限度地适合自然人体曲线，去掉多余的装饰，使人穿着舒适。Vionnet 不画草图，每次设计新作时，她总是先在按比例缩小的人体模型上用布料反复裁剪、缠绕、打褶，做出服装雏形后，再用雪纺或者丝绸以真人尺寸重做一次。因为斜裁要用门幅更宽的面料，她总是订购比需要的还要宽两码的布料，以便做出足够丰满的皱褶。到了1923年，她的理念与设计大获成功，并受到空前的关注度，以至于生意火爆到必须搬到更大的蒙田大道50号上，甚至工坊门下已经雇佣了超过1000名员工。虽然此时有钱有势，但是她仍时常记得自己早年艰苦的日子：在低劣灯光的房间内，坐在一个板凳上直到自己的背痛和眼睛酸到流泪仍坚持做生意。

Madeleine Vionnet 的成功和高调让她成为了抄袭者的巨大目标，不知在伦敦的制裙学徒那段经历是否还不断反复浮现在她眼前，但是她早已不是那个初出茅庐，靠微薄薪酬度日的小女孩，从1921年设立艺术和应用艺术维权联合会起，她坚决与时尚界的抄袭之风斗争到底。一年后，她掷地有声的说道： “Madaleine Vionnet的作品都在法国注册并出版过，我们会对任何仿造品和部分仿造品进行维权”。不但如此，她还为可能假装买手实则为生产商提供关键款式细节的人们起草了黑名单，并将自己所有作品的前后和侧面都用照片记录了下来，将它们命名标号，签署并用指纹进行印记。在现在看来，Vionnet 的维权意识仍然值得称赞，但即便如此，当时的抄袭之风依旧屡禁不止。

 

1939年8月2日她在服装店呈现最后一场秀展后，由于纳粹入侵法国而被迫关店，隔年公司开始清算，Vionnet 也正式退休了。她在自己的档案中保留了120条自己在1920到1930年代职业生涯巅峰期的裙装设计，750条棉布和75本含有她设计作品、图画和账册的画册。去世前，她将这些档案捐给了法兰西服装艺术联盟（Union Francoise des Arts du Costume）。在之后的30年里，Vionnet一直都隐居巴黎并培养包括Jacques Griffe在内的设计师们。